一、张肇达服装设计作品（论文文献综述）
卞向阳,李林臻[1]（2021）在《服装设计叙事的体系与方式》文中研究指明"叙事"这一行为在人类历史的开端便已存在。以语言、文字以及各类媒介形成的叙事作品灿若繁星。服装是文化的载体,背后存在强烈的文化表达性与叙事性,使其成为叙事研究的新媒介。服装的设计是以叙事者、叙事作品和观者三个核心要素构建起来的叙事系统。内涵丰富的服装叙事作品经由各种方式或显、或隐地表述呈现,本文将通过直白叙事、转喻叙事、隐喻叙事、自由叙事四种叙事方式,结合服装设计叙事案例进行具体分析。
罗欣桐[2]（2021）在《“池上锦”杯中国汉服设计大赛初评结果出炉 25份作品入围决赛》文中指出8月3日,盛世中国——"池上锦"杯中国汉服设计大赛初评在北京圆满举行。经过评审团严格考量、精心挑选,最终25份入围作品诞生。本次初评评审团阵容鼎盛。由中国着名艺术家、中国服装设计第一届、第九届"金顶奖"获得者张肇达担任评判长,中国服装设计第七届"金顶奖"获得者、北京时装设计师协会会长、房莹服装设计（北京）有限公司艺术总监、第29届奥运会开幕式服装造型工作室主任设计房莹,
王茜钰[3]（2021）在《“中国风”潮牌服饰设计应用研究》文中进行了进一步梳理“中国风”元素充分地体现我国深邃悠远的传统文化,是进行服装设计取之不尽,用之不竭的灵感源泉。国内外设计师早已敏锐地嗅到“中国风”的时尚气息,结合中国传统元素,展示出创新丰富的优秀设计作品。潮牌服饰是时尚界的新星,在潮牌服饰发展迅速的大环境下,作为中国的服装设计人员,更要学会从深层次挖掘“中国风”的涵义,灵活多变地把握其运用的技巧,创新“中国风”潮牌服饰设计,将中国的瑰宝完美展示给世界。本文对比研究国内外潮牌服饰设计构思,结合当下语境,力求寻找出更加贴合实际的现代设计手法,进而扩展设计思路,构建“中国风”潮牌设计中的中国传统元素提取和运用体系。本文主要是对“中国风”潮牌服饰设计应用进行研究,一共分为六章,第一章为绪论,阐述了课题研究背景、研究目的、意义和研究现状以及创新点;第二章分别详述“中国风”和潮牌服饰的概念,为研究的理论基础;第三章则是“中国风”潮牌服饰设计的运用分析,由具象到抽象,从“中国风”元素造型分析到应用理念,总结出“中国风”潮牌服饰设计的实用价值和内在价值;第四章通过分析国内外潮牌服饰设计实例,总结出“中国风”潮牌服饰设计的应用原理和创新思考;第五章总结上述研究得出的“中国风”潮牌服饰的设计思路和创新思路,结合当代的科技,反思和总结“中国风”潮牌服饰设计的成功模式。第六章为结论,对全文“中国风”潮牌服饰设计应用进行总结概括,也包括研究的不足之处和对未来的展望。
冯幽楠[4]（2021）在《基于消费者购买意愿的“新中式”服装品牌设计与应用》文中指出
卢瑞瑶[5]（2021）在《近代中原地区女装缘饰设计应用研究 ——以新中式中老年礼服为例》文中指出缘饰作为我国传统服饰的重要组成部分,伴随着服装的产生和发展,在我国服饰文化的发展过程中,始终占据着一席之地。同时缘饰的发展也同我国传统社会的发展一脉相通,随着时代的变迁而变迁,反映着当时的时代审美,不同时期的缘饰都有着不同的特征,具有丰富的文化内涵,成为我国独有的文化符号之一。本文以近代中原地区女装缘饰为研究对象,立足于实物分析,主要以中原工学院中原服饰文化与设计中心、洛阳民俗博物馆、河南科技学院中原服饰文化馆等地所藏来自中原地区的169件藏品为研究基础,对缘饰的起源发展、装饰位置、配色艺术、图案纹样、材质类型、制作工艺以及审美分析进行梳理,并通过对新中式中老年礼服以及消费者对礼服缘饰设计审美需求调研分析,得出将近代中原地区女装缘饰的设计元素应用于新中式中老年礼服设计具有一定的设计应用价值。基于此,本文从近代中原地区女装缘饰的设计手法和装饰规律中汲取灵感,结合现代服装审美,从延续近代中原地区女装缘饰的传统形式和结合现代主义服装设计理念两方面入手进行设计实践,将近代中原地区女装缘饰的装饰形式与新中式中老年礼服这一特定服装相结合,对新中式中老年礼服的设计应用提供参考,满足中老年人寄情于物的情感文化需求,丰富中老年礼服的设计形式,创造兼具中国传统人文情怀与现代服装理念的新中式服装,满足更多消费者的需求。
方泽明,郑丽莉,蒋妍奕[6]（2021）在《后现代主义在中国服装设计领域的探索与偏移》文中提出后现代主义在中国服装设计领域长期存在定义模糊、发展不平衡等问题,对此,国内学术界也进行过相应探讨,却未能总结出统一概念。本文通过对国际服装领域影响力较强的后现代主义服装流派、风格与代表的梳理,结合中国服装设计发展的历程与具体案例,探讨后现代主义服装设计在中国的流行表象与偏移成因。
赵悦[7]（2020）在《绿纤 新时代下的服装设计》文中研究说明9月15日,通用新材·中纺绿纤品牌发布会开启绿纤新时代——"叶"张凯惠&张肇达主题秀在北京首钢园拉开帷幕,科技生态纤维绿纤携手中国知名设计师张肇达、艺术设计师张凯惠,为消费者带来一场视觉盛宴。首秀"叶"随着现场象征着自然生命的叶子缓缓升起,模特们身着华服鱼贯而出,62套健康环保材质的高级时装精彩亮相。
宋哲琦[8]（2020）在《《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）》文中提出《装饰》作为国内重要的艺术设计类核心期刊,从1958年创刊起,与中国设计共同成长,记录了工艺美术与现代设计的发展历程,汇集了国内外着名专家学者。以《装饰》作为展现学术思想、指导学科实践的平台。本文以《装饰》发展历程为线索,通过期刊分析、文献分析、表格梳理、人物访谈等的研究方法,根据不同时期不同的内容侧重点将杂志发展分为三个阶段来进行分析,论述《装饰》与中国设计文化发展之间的关联,并对20年来的杂志内容进行系统的整理,更全面的阐述该杂志的发展历程与时代背景下相互影响的关系,以及对《装饰》、对中国设计文化、教育的作用与影响进行总结。
骆丹凤[9]（2020）在《马家窑彩陶漩涡纹研究及在现代服装设计中的应用》文中认为
隋佩娴[10]（2020）在《中国传统褙子对现代女性服饰风格的影响》文中提出褙子服饰是我国服装史具代表性的女性服饰之一。本文的研究主线为褙子服饰,通过查阅古代典籍文献,现代各种与之相关的研究资料并且结合传世的实物、壁画、绘画、雕塑等作品,研究褙子服饰出现的产生、演变、消失的过程中,褙子的款式、色彩、着装场合、服用人群等进行全方位多角度的研究,展现传统褙子服饰独特的魅力。通过对褙子的基本特征、服饰制度、服饰文化、衣着方式等方面研究的基础上,分析并研究褙子所存在时期的社会背景、社会审美等方面进行分析,从各个角度分析其存在近千年的原因。随着清政府的灭亡和新中国的成立,中国传统服饰逐渐消失在人们的生活之中,服饰穿着方式开始于西方同步。但是中国传统的服饰文化并没有从此消失。近年来,随着发展文化强国口号的发出,中国传统服饰开始重新赢得人们的关注。中国的传统服饰有着几千年的历史,在这个时间的漫漫长河中,不断沉淀了无数的宝贵文化,值得我们去探究去发扬。在近代几十年中,许多海外设计师受到神秘东方元素的吸引,使用色服彩、纹样、工艺等具有中国特色的服饰元素,进行了各种以中国风为主题的设计尝试。在这些设计中不乏优秀的作品,但是由于缺少对于中国传统服饰文化的了解,许多设计成果在国人看来充满荒诞的色彩。二十世纪末,许多中国设计师也开始设计具有中国传统服饰特色的现代服饰,经过多年不断的摸索和发展,产生了不少优秀的具有中国特色的本土服装品牌。通过分析国内外的优秀服装作品,取其精华去其糟粕,梳理各个朝代的褙子服饰在深入了解褙子的特有的服饰文化的基础上,结合现代的设计手法,在立足于本土文化的基础上,结合快节奏的现代生活,融入多元的设计理念,探索当代设计继承和发扬传统文化的途径。通过实践设计探究传统服饰艺术与现代女性服饰风格融合设计的方法,为继承传统服饰文化和创新应用提供方案。
二、张肇达服装设计作品（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、张肇达服装设计作品（论文提纲范文）
（1）服装设计叙事的体系与方式（论文提纲范文）
| 一、服装的设计叙事与特性 |
| 二、服装设计的叙事体系 |
| 三、服装设计的叙事方式 |
| 1.直白的叙事方式 |
| 2.转喻的叙事方式 |
| 3.隐喻的叙事方式 |
| 4.自由的叙事方式 |
| 结语 |
（2）“池上锦”杯中国汉服设计大赛初评结果出炉 25份作品入围决赛（论文提纲范文）
| 参赛作品多结合现代审美进行重构 |
| 积极推动参赛作品商业化落地 |
（3）“中国风”潮牌服饰设计应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| (一)“中国风”走向国际舞台 |
| (二)潮牌服饰走进群众视野 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 研究现状 |
| (一)国内研究现状 |
| (二)国外研究现状 |
| 1.5 创新性 |
| 第2章 “中国风”与潮牌服饰的概述 |
| 2.1“中国风”的概述 |
| (一)“中国风”的定义 |
| (二)“中国风”元素分类 |
| 2.2 潮牌服饰的概述 |
| (一)潮牌服饰的定义和起源 |
| (二)潮牌服饰的文化理念 |
| (三)潮牌服饰的类别 |
| (四)潮牌服饰特点 |
| 2.3 小结 |
| 第3章 “中国风”潮牌服饰设计的运用分析 |
| 3.1 “中国风”元素造型分析 |
| (一)卡通 |
| (二)原始 |
| (三)抽象 |
| (四)文字 |
| 3.2 “中国风”元素应用理念 |
| (一)拿来主义 |
| (二)解构主义 |
| (三)重组再创作 |
| 3.3 “中国风”潮牌服饰设计的实用价值 |
| (一)艺术性 |
| (二)商业性 |
| 3.4 “中国风”潮牌服饰设计的内在价值 |
| (一)寄托爱国情怀的重要形式 |
| (二)增强民族文化的自信心 |
| (三)非遗文化传承的重要体现 |
| 3.5 小结 |
| 第4章 国内外“中国风”潮牌服饰设计分析 |
| 4.1 国内潮牌服饰 |
| (一)中国李宁——以“中国李宁”2021 巴黎春夏时装周为例 |
| (二)CLOT——以CLOT2019“CHINESES Capsule”华人别注系列为例 |
| 4.2 国外潮牌服饰 |
| (一)BAPE——以BAPE2020迷彩“中国风”外套为例 |
| (二)SUPREME——以SUPREME2018秋冬龙纹系列为例 |
| 4.3 小结 |
| 第5章 “中国风”潮牌服饰设计与创新 |
| 5.1 “中国风”潮牌服饰设计思路 |
| (一)传统服饰款型改良和升级 |
| (二)传统图案工艺结合现代技术 |
| (三)跨文化设计 |
| (四)强化品牌标识度 |
| 5.2 “中国风”潮牌服饰创新思路 |
| (一)未来感“中国风”潮牌服饰(结合手机App) |
| (二)功能性“中国风”潮牌服饰(新型面料创新) |
| 5.3 小结 |
| 第6章 结论 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 研究的不足之处和展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 |
（5）近代中原地区女装缘饰设计应用研究 ——以新中式中老年礼服为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 传统服装文化的弘扬和传承 |
| 1.1.2 中老年服装市场需求的扩大 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 课题研究意义 |
| 1.3 研究对象及内容 |
| 1.3.1 研究对象 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究框架 |
| 1.4 研究创新点与难点 |
| 1.4.1 研究创新点 |
| 1.4.2 课题研究难点 |
| 1.4.3 研究方法 |
| 1.5 研究现状 |
| 1.5.1 近代中原地区服装缘饰研究 |
| 1.5.2 新中式中老年礼服研究 |
| 2.近代中原地区女装缘饰概述 |
| 2.1 缘饰概述 |
| 2.1.1 缘饰的概念 |
| 2.1.2 缘饰的演变历程 |
| 2.2 近代中原地区女装缘饰发展历程 |
| 2.3 近代中原地区女装缘饰发展变化的文化缘由 |
| 2.3.1 封建礼教的瓦解 |
| 2.3.2 社会经济的发展 |
| 2.3.3 服装技术的提高 |
| 2.3.4 传播形式的革新 |
| 2.3.5 中西文化的融合 |
| 2.4 近代中原地区女装缘饰与齐鲁、江南地区对比 |
| 2.5 本章小结 |
| 3.近代中原地区女装缘饰特征分析 |
| 3.1 近代中原地区女装缘饰装饰位置 |
| 3.1.1 领 |
| 3.1.2 襟 |
| 3.1.3 袖口 |
| 3.1.4 下摆、衣衩 |
| 3.2 近代中原地区女装缘饰配色艺术 |
| 3.2.1 单色缘饰 |
| 3.2.2 多色缘饰 |
| 3.2.3 缘饰内部图案色彩配比 |
| 3.3 近代中原地区女装缘饰图案纹样 |
| 3.3.1 纹样类型 |
| 3.3.2 构成形式 |
| 3.4 近代中原地区女装缘饰材质类型 |
| 3.4.1 单一材质 |
| 3.4.2 组合材质 |
| 3.5 近代中原地区女装缘饰制作工艺 |
| 3.5.1 镶边 |
| 3.5.2 绲边 |
| 3.5.3 嵌线 |
| 3.5.4 挖镶 |
| 3.6 近代中原地区女装缘饰审美分析 |
| 3.6.1 匠心独运的形式美 |
| 3.6.2 别具一格的工艺美 |
| 3.6.3 锦上添花的装饰美 |
| 3.6.4 相辅相成的材质美 |
| 3.7 本章小结 |
| 4.缘饰在新中式中老年礼服中应用的设计调研分析 |
| 4.1 新中式中老年礼服的概述 |
| 4.1.1 新中式服装的历史溯源 |
| 4.1.2 新中式服装的文化内涵 |
| 4.1.3 新中式中老年礼服的概念 |
| 4.2 新中式礼服中缘饰应用品牌案例分析 |
| 4.2.1 楚和听香CHUYAN |
| 4.2.2 盖娅传说HEAVEN GAIA |
| 4.2.3 一花无尘 |
| 4.3 新中式中老年礼服对缘饰应用需求调研分析 |
| 4.3.1 新中式中老年礼服缘饰应用消费意向调研分析 |
| 4.3.2 新中式中老年礼服缘饰设计审美需求调研分析 |
| 4.4 中原地区女装缘饰在新中式中老年礼服中的设计应用价值分析 |
| 4.4.1 艺术价值 |
| 4.4.2 文化价值 |
| 4.4.3 商业价值 |
| 4.5 本章小结 |
| 5.近代中原地区女装缘饰在新中式中老年礼服设计中的应用研究 |
| 5.1 缘饰在新中式中老年礼服设计中的应用原则 |
| 5.1.1 中式内涵的文化原则 |
| 5.1.2 删繁就简的实用原则 |
| 5.1.3 锦上添花的装饰原则 |
| 5.1.4 推陈出新的创新原则 |
| 5.2 缘饰在新中式中老年礼服设计中的应用分析 |
| 5.2.1 款式分析 |
| 5.2.2 色彩分析 |
| 5.2.3 图案分析 |
| 5.3 设计实践 |
| 5.3.1 设计方案一:延续传统缘饰装饰形式 |
| 5.3.2 设计方案二:结合现代主义服装形式 |
| 5.3.3 制作过程及成衣展示 |
| 6.结论 |
| 6.1 总结 |
| 6.2 局限与展望 |
| 参考文献 |
| 附录:(一)图片来源 |
| 附录:(二)近代中原地区女装实物清单资料 |
| 附录:(三)2021-2017 中国国际时装周(CFW)中式元素服装发布会统计表 |
| 附录:(四)调研问卷 |
| 附录:(五)研究生学习阶段发表论文与获奖 |
| 致谢 |
（6）后现代主义在中国服装设计领域的探索与偏移（论文提纲范文）
| 一、后现代主义溯源 |
| 二、服装设计领域中代表性的后现代主义风格 |
| 1.解构主义与服装设计的结合 |
| 2.波普艺术在服装设计中的表现 |
| 3.后现代主义在服装设计领域中的其他体现 |
| 三、后现代主义在中国服装设计领域的流行与偏移 |
| 1.后现代主义在中国服装设计领域的流行 |
| 2.后现代主义在中国服装设计领域中的偏移 |
| 四、国外后现代主义对中国服装设计的启示及思考 |
| 1.国外后现代主义服装设计的启示 |
| 2.对中国后现代主义服装设计的思考 |
| 结 语 |
（7）绿纤 新时代下的服装设计（论文提纲范文）
| 首秀“叶” |
| 绿色、环保 |
| “父”与“女” |
（8）《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 致谢 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.2 相关领域研究现状 |
| 1.2.1 期刊论文类 |
| 1.2.2 专着类 |
| 1.3 研究的方法、思路 |
| 1.3.1 研究的方法 |
| 1.3.2 研究的思路 |
| 2 百花盛开的工艺美术发展(1958-1961) |
| 2.1 《装饰》创刊溯源 |
| 2.2 《装饰》杂志风格主要视觉特点 |
| 2.2.1 封面文字 |
| 2.2.2 封面视觉图案 |
| 2.2.3 内页版面设计 |
| 2.3 传统工艺美术的发展 |
| 2.3.1 重新重视民间美术 |
| 2.3.2 指导工艺美术创作 |
| 2.4 为美化人民生活服务 |
| 2.4.1 面向大众生活创作 |
| 2.4.2 向西方世界开展学习 |
| 3 求索争鸣的设计萌芽(1980-1996) |
| 3.1 复刊时代背景 |
| 3.2 《装饰》视觉元素的变化 |
| 3.2.1 封面设计形式的探索 |
| 3.2.2 封面主体立意的变迁 |
| 3.2.3 内页版式的有序与变化 |
| 3.3 工艺美术的变革 |
| 3.3.1 “工艺美术“名词的局限 |
| 3.3.2 “装饰热”的兴起 |
| 3.4 现代化的新浪潮 |
| 3.4.1 科技与艺术的大讨论 |
| 3.4.2 现代设计的浪潮 |
| 3.5 《装饰》步伐的“守”与“进” |
| 4 对话世界文化自信的设计现代化(1997-2018) |
| 4.1 走入“全球化” |
| 4.2 《装饰》设计的多元化 |
| 4.2.1 和谐的整体性 |
| 4.2.2 现代感的民族美 |
| 4.2.3 敢于尝试的创意美 |
| 4.2.4 版式装饰的简洁美 |
| 4.3 开放视野立足传统 |
| 4.3.1 工艺美术的新发展 |
| 4.3.2 设计批评的引入 |
| 4.3.3 中国创造带来的思考 |
| 4.4 面向时代关注当下 |
| 4.4.1 设计的伦理学问题 |
| 4.4.2 技术与设计的关系 |
| 4.4.3 从设计艺术到设计科学 |
| 4.5 《装饰》内容的“质”与“量” |
| 5 总结 |
| 5.1 从工艺美术到现代设计 |
| 5.2 从教育理论到学科实践 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录一 采访文字稿 |
| 附录二 《装饰》1958-2018杂志封面 |
| 附录三 《装饰》1958-2018文章整理 |
| 作者简介 |
（10）中国传统褙子对现代女性服饰风格的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 引言 |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 国内外研究现状 |
| 第三节 研究目的及意义 |
| 一、研究思路 |
| 二、主要研究方法 |
| 三、解决的问题和创新点 |
| 第二章 褙子的起源与成因 |
| 第一节 褙子的基本概念 |
| 第二节 褙子的起源 |
| 一、半臂说 |
| 二、中单说 |
| 三、旋袄说 |
| 四、道衣说 |
| 第三节 褙子的成因 |
| 一、褙子的基本特征 |
| 二、褙子与服饰制度 |
| 三、褙子与服饰文化 |
| 四、褙子与衣着方式 |
| 第四节 小结 |
| 第三章 褙子的历史发展与社会审美特点 |
| 第一节 褙子发展的历史背景 |
| 一、唐代女性服饰文化与褙子 |
| 二、宋代服饰艺术与褙子 |
| 三、辽、西夏、金、元褙子的特征 |
| 四、明清褙子对服饰的影响 |
| 第二节 女性褙子的服饰特征 |
| 一、女性褙子的艺术特征与社会审美 |
| 二、女性褙子的造型和款式 |
| 三、女性褙子的图案、色彩与面料 |
| 四、女性褙子的头饰 |
| 第三节 褙子服饰对服饰风格的影响 |
| 一、传统元素说 |
| 二、衣着风格说 |
| 三、造型形式说 |
| 四、审美价值说 |
| 第四节 小结 |
| 第四章 现代女性服饰风格与文化属性的体现和创新设计 |
| 第一节 服饰风格中的文化属性 |
| 一、服饰风格与文化属性 |
| 二、生活方式与文化认同 |
| 三、传统服饰元素与现代服饰风格 |
| 四、继承与创新——案例分析 |
| 第二节 褙子服饰在女装设计实践中的创新与应用 |
| 一、新中式风格与褙子服饰元素 |
| 二、目标群体分析与服饰风格定位 |
| 三、主题的确立与元素的提取 |
| 四、设计思路及创新点 |
| 第三节 实践设计方案展示 |
| 一、设计方法与工艺制作注解 |
| 二、材料选择与色彩搭配注解 |
| 三、设计方案存在的不足 |
| 第四节 小结 |
| 第五章 结论 |
| 第一节 结语 |
| 第二节 本课题研究的局限性 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
四、张肇达服装设计作品（论文参考文献）
- [1]服装设计叙事的体系与方式[J]. 卞向阳,李林臻. 装饰, 2021(09)
- [2]“池上锦”杯中国汉服设计大赛初评结果出炉 25份作品入围决赛[J]. 罗欣桐. 纺织服装周刊, 2021(29)
- [3]“中国风”潮牌服饰设计应用研究[D]. 王茜钰. 长春工业大学, 2021(08)
- [4]基于消费者购买意愿的“新中式”服装品牌设计与应用[D]. 冯幽楠. 浙江理工大学, 2021
- [5]近代中原地区女装缘饰设计应用研究 ——以新中式中老年礼服为例[D]. 卢瑞瑶. 中原工学院, 2021(09)
- [6]后现代主义在中国服装设计领域的探索与偏移[J]. 方泽明,郑丽莉,蒋妍奕. 装饰, 2021(03)
- [7]绿纤 新时代下的服装设计[J]. 赵悦. 时尚北京, 2020(11)
- [8]《装饰》杂志设计文化发展研究（1958-2018）[D]. 宋哲琦. 浙江大学, 2020(12)
- [9]马家窑彩陶漩涡纹研究及在现代服装设计中的应用[D]. 骆丹凤. 北京服装学院, 2020
- [10]中国传统褙子对现代女性服饰风格的影响[D]. 隋佩娴. 青岛大学, 2020(02)